Не зажигается газовая колонка. Причины.
1.  Слабый проток;
2. Отсутствие топлива;
3. Проблемы с питанием;
4. Выход из строя микровыключателя;
5. Износ мембраны гидроузла;
6. Износ штока гидроузла;
7. Узлы защиты;
8. Выход из строя электронного модуля.
9. Выход из строя газового клапана.
1. Проверяем проток ХВС/ГВС.
    Превое, на что стоит обратить внимание при ремонте газовой колонки - это величина протока воды через весь контур ГВС во всех кранах и смесителях, подключенных к этой колонке. Я не стану здесь разглагольствовать и разбрасываться теорией. Практика показывает, что часто нас вызывают на незажигающуюся колонку, а по приезду мы обнаруживаем засоренные шланги подвода горячей воды к смесителям, засоры на сеточках кранов, и занимаемся уже не ремонтом колонки, а сантехникой. Итак, что проверяем?
    1. Сравниваем проток холодной и проток горячей воды через смеситель на кухне;
    2. Сравниваем проток холодной и проток горячей воды через смеситель в раковине ванной комнаты;
    3. Сравниваем проток холодной и проток горячей воды через смеситель и особенно через душевую лейку в душевой кабине/ванне;
    4. Сравниваем проток холодной воды через смеситель на кухне и через смеситель в раковине ванной комнаты, а так же через душ.
    Если обнаруживается незначительная разница в напорах холодная/горячая - ничего страшного.
    Если обнаруживается значительная разница в напорах холодная/горячая - проверяем шланги подвода к смесителям на засоры.
    Если обнаруживается разница в напорах между различными смесителями в комнатах - чистим сеточки на концах кранов.
    Если напор везде одинаковый - оцениваем его величину. При слабом напоре колонка работать НЕ будет. Устанавливаем либо насосную станцию в подвал/колодец, либо мини-насос на подачу ХВС, либо ждем, пока напор воды восстановится сам.
    Если же напор воды везде  одинаково хороший, но колонка при этом не работает - переходим к следующему шагу.
2. Проверяем наличие топлива.
    Зачастую может случиться так, что ремонт вовсе и не нужен - например, произошло веерное отключение газоснабжения. Например, ведутся ремонтные работы. Проверьте, работают ли другие газовые приборы в доме (плита, духовка), и обратите внимание на то, как они работают - достаточное ли давление в газопроводе. Для справки: нормой считается давление 5 кПа (0.05 атм). Если все остальные приборы работают нормально - переходим к следующему шагу.
3. Питание колонки.
    Тут уж нам понадобится мультиметр. Подойдет даже самый дешевый из автомагазина или магазина электротоваров. Проверяем состояние батареек. Из личного опыта скажу, что напряжение новой батарейки составляет 1.6 Вольта, вопреки тому, что на ней написанно 1.5. Показания сняты тремя различными мультиметрами, один из них очень дорогой сверхточный прибор, на различных батарейках всевозможных фирм и ценовых категорий. Запомним как правило: новая батарейка 1.6 Вольта. Прекрасно колонка работает и тогда, когда в батарейках остается и по 1.5 Вольта, и даже тогда, когда по 1.4 и по 1.35. 
    Меньше - уже может гаснуть, так как 1.3В*2шт=2.6В - этого не всегда достаточно, что бы удержать газовый электромагнитный клапан в открытом состоянии. На разных колонках по-разному, но я считаю 1.35 Вольта пределом.
    Если батарейки в норме, следует проверить и батарейный отсек. Визуально, на наличие ржавчины внутри, а так же окислов и прочего, а так же сделать замер напряжения на его клеммах с подключенной нагрузкой - колонкой. Напряжение должно равняться сумме напряжений батареек. Как вы уже догадались, если стоят новые батарейки на выходе отсека мультиметр должен показать напряжение 3.2 Вольта. Были случаи просадок на плохом контакте батареек.
Если на клеммах напряжение нормальное - переходим к следующему шагу.
4. Микровыключатель.
     

    Выход из строя микровыключателя - пожалуй одна из самых распространенных причин, по которым колонка может не зажигаться. И для этого есть сразу две причины.
    Первая - это механический износ выключателя. Всё имеет свой ресурс. Любая кнопка, любой выключатель, рассчитаны на определенное количество нажатий, после чего перестают работать. И микрик - не исключение. Каждый раз, как пользователь открывает воду - ресурс микрика сокращается на одну единицу.


    Вторая причина, почему микрик может накрыться - попадание на него капель воды из-под штока гидроузла с последующим окислением всех внутренностей микрика.
    И в первом, и во втром случае, микрик подлежит замене. Причем, желательно заодно, раз уж разобрали колонку, заменить мембрану и шток гидроузла, а так же разобрать и смазать уплотнительные кольца крана регулировки протока, так как, вероятнее всего он уже заклинил и не вращается.
5. Мембрана гидроузла.
    Мембрана гидроузла, как и микровыключатель, имеет свой ресурс. Конечно, этот ресурс выше, чем у микрика, но все же он есть. Против мембраны играет время, а так же на срок ее службы оказывает прямое влияние качество проточной воды. Со временем, практически любая резина стареет и становится дубовой, после чего она, как любое твердое тело, становится способной переламываться. Но лопнет мембрана только в том случае, если не успеет раньше протереться о какую-нибудь песчинку, попавшую в гидроузел с проточной водой.  В любом случае, если мембрана не будет целой - шток гидроузла (через тарелочку) отдавливаться не будет. Соответственно штоком не будет нажиматься газовый клапан, а так же качелькой не будет нажат микрик. Розжига не будет, так как "колонка не видит проток".
6. Шток гидроузла.
    Шток гидроузла, в большинстве современных стандартных колонок, заклинить может наврядли. А вот из-за изношенных уплотнительных резиновых колец штока может начать капать вода прямо на микровыключатель, вызывая его выход из строя, это запросто. Частое явление. Если на на микрике есть следы влаги, или накипь, или он окислен - смело меняем шток в сборе.
7. Узлы защиты.
    Все современные газовые колонки оборудованы двумя защитными датчиками: защита от перегрева теплообменника и защита от отсутсвия тяги. Датчики представляют из себя двухконтактные термостаты в виде таблеток, и устанавливаются, соответственно, один на теплообменнике со стороны выхода ГВС (слева), другой перед вытяжной гофрой дымоудаления. Если хоть один из этих датчиков окажется разомкнут, колонка не будет зажигаться. Разомкнутым датчик может оказаться по двум причинам: перегрев (с остыванием контакт восстанавливается) или его выход из строя. Устанавливать перемычки на датчики ни в коем случае нельзя, так как это может привести к катастрафическим последствиям в процессе эксплуатации колонки (взрыв теплообменника, наполнение помещения угарным газом и др.).
    Исправный датчик при комнатной температуре должен звониться в короткое (в ноль). По достижению указанной на нем температуры, его контакты должны размыкаться, а при остывании снова замыкаться.
    Если один из датчиков оказался неисправным, его следует заменить на такой же датчик с такой же температурой срабатывания.
8. Электронный модуль.
    Диагностировать выход из строя электронного модуля очень просто. О его поломке делаем вывод, если питание с батарейного отсека поступает, напряжение питания не ниже трех вольт, микровыключатель исправен и подключен, при открытии крана ГВС качелька отводится достаточно далеко, позволяя микрику освободиться и тем самым замкнуть нормальнозамкнутые контакты, и при этом нет даже искры. То есть, все указывает на то, что модуль сдох. Тогда меняют модуль. Конечно, искра может отсутствовать и по причине выхода из строя бронепроводов или свечей розжига, но, во-первых, я такого не встречал на практике, а во-вторых, бронепровода не идут отдельно от модуля, они с ним литые. 
    Так же следует обратить внимание, включается ли подсветка дисплея при перемыкании контактов микрика, или нет. Если нет, это может указывать на проблемы с питанием от батарейного отсека - пропадание контакта, окислы на разъемах, севшие батарейки и так далее. Но это не 100%, может и модуль не давать питание на дисплей. Как видите, тут диагностика не приводит к конкретному выводу, но лишь подталкивает к определенным мыслям.
    Но при этом, если подсветка все же включается, но искры нет, это уже точно указывает на блок электроники.
9. Газовый клапан.
    Как вы могли заметить, про газовый клапан я пишу в самом конце в последнюю очередь. Потому, что клапан - пожалуй единственная деталь, которая практически никогда не выходит из строя. Но если уж вы проверили всё вышеперечисленное, и всё оказалось абсолютно рабочим - то методом исключения, конечно же, под подозрение попадает электромагнитный клапан.
    Он имеет сопротивление около 0,2 Ома и в рабочем режиме потребляет ток около 100 мА. Проверить его можно подав на обмотку напряжение величиной 20-30 мВ при токе 100 мА. Такой режим легко создать с помощью любой пальчиковой батарейки или аккумулятора и резистора 10 Ом. Батарейка должна быть свежей.
    Но лучше всего исключать из-под подозрения узлы и агрегаты любой техники методом замены на заведомо исправные.


Послесловие.
    Вот и всё, мы разобрали с вами всевозможные причины, из-за которых может не зажигаться современная стандартная газовая водонагревательная колонка. Я на 99.9% уверен, что приведенной мною информации будет достаточно, что бы реанимировать ваш аппарат. О старых колонках, типа Юнкерсов, а так же о новых колонках с модулятором, мы поговорим в следующих тематических статьях, а так же рассмотрим причины, почему колока гаснет при работе, дает кипяток (летом) или тактирует (идет то горячая вода, то холодная).
Страничка оказалась полезной? Поддержи проект! Собираем на оборудование, аренду домена, SSL-сертификатов и прочего, а также автору на кофе! Каждая страница - это результаты титанического труда и бессонных ночей! Заранее спасибо и удачного ремонта! Оставить чаевые:)
Контакты
Мастерская ТехноПрофи
Телефон: +7 928 40 11 053
346500, Ростовская область, г.Шахты
Полезные ссылки
Навигация по сайту
Наверх